Выращиваем сливы

Происхождение сливы точно не установлено. Предполагается, что она произошла в результате естественных скрещиваний терна и алычи и последующего отбора в культуре. Родиной сливы обыкновенной считается Кавказ, Малая Азия и Северный Иран. В Европе сливы были одними из основных фруктов до Второй мировой войны. Потом их популярность упала, многие гектары сливовых садов вырубили и заменили другими посадками. Если участок невелик, выбрать место для слив и решить, какие сорта покупать - задача не из простых. У низкоштамбовых и полуштамбовых деревьев размах ветвей достигает 4,5 м, а то и больше. Многим сливам требуется, чтобы рядом росла другая слива для перекрестного опыления. Среди слив различают венгерки - с удлиненными темноокрашенными плодами и ренклоды - с округлыми плодами зеленого и желтого цвета. В маленьком саду оптимальные варианты - веерная или пирамидальная форма кроны. В последнем случае обрезка позволяет сделать дерево не выше 2,5 и не шире 2,5-3 метров. Сливу лучше всего выращивать у солнечных стен. Если места хватает только для одного дерева, вам нужен самоплодный сорт, т.е. способный давать плоды при оплодотворении завязей собственной пыльцой. Обрезку проводите весной. Осенью и зимой слишком велика вероятность проникновения в свежие срезы возбудителя млечного блеска.

Планируем урожай
Сливы любят солнце. Цветут они рано, поэтому важно выбрать место, где не застаивается холодный воздух. Им подходит большинство хорошо дренированных почв, но на очень кислых почвах после посадки потребуется поверхностное известкование из расчета 240 г на 1 кв. м.

Сколько растений посадить

Одно самоплодное дерево вполне обеспечит фруктами среднюю семью. Взрослое дерево с пирамидальной кроной в зависимости от сорта дает 13,5-34 кг плодов. Если надо посадить больше одного дерева, оставляйте между ними 3-3,5 м. Разросшаяся веерная крона дает в среднем 12-13,5 кг слив, а в хороший год гораздо больше. Между такими экземплярами оставляйте 4,5-5,5 м. Если места достаточно, сажайте низкоштамбовые деревья. Между ними должно быть 3,5-4,5 м. Взрослое растение в зависимости от сорта даст вам в среднем 20-45 кг слив.

Сорта

Если места хватает только для одного дерева, выбирайте из следующих самоплодных сортов:

Если площадь участка позволяет посадить несколько сливовых деревьев, обеспечив им перекрестное опыление, рекомендуем следующие сорта:

Технология выращивания
Деревья лучше сажать весной, а на юге осенью. Выкопайте яму несколько шире размаха корней. Глубину посадки сделайте такой же, как в питомнике. Это можно определить по следам земли на стволике. Если рассчитываете на низкоштамбовое дерево или карликовую пирамиду, сначала вбейте в землю кол, а потом прижмите к нему саженец. Подвяжите его специальной лентой или мягкой веревкой, но в последнем случае оберните стволик тряпкой, чтобы не повредить кору. Для веерной кроны сначала натяните на стене проволочную шпалеру, как для персика. Саженец разместите в 25 см от основания стены, а прикапывая, слегка наклоните к ней. Равномерно распределите по шпалере ветви и привяжите их к проволокам мягкими веревками. Каждую весну вносите в почву сульфат аммония и сульфат натрия: по 15 г на 1 кв. м того и другого. Раз в три года осенью добавляйте к этим удобрениям суперфосфат: 60 г на 1 кв. м. После подкормки мульчируйте почву хорошо перепревшим навозом или компостом из расчета ведро на квадратный метр. И удобрения и мульча применяются на площади, перекрываемой кроной дерева. Пропалывая, старайтесь не потревожить корни сливы, а то она даст отпрыски. Если же они все-таки появятся, лучше выдергивайте их, а не срезайте.

Формирование веерной кроны
Два-три года после посадки делайте обрезку. Это создаст остов кроны. Но дальше уход другой, поскольку слива, в отличие от персика, дает плоды не только на прошлогодних приростах, но и на старых ветвях. Весной до начала роста удаляйте все почки, направленные к стене или от нее. В первых числах июля прищипните верхушки боковых побегов, не нужных для получения новых веток, оставив на них по шесть-семь листьев. После сбора урожая (на севере весной) укоротите эти побеги наполовину. Срежьте мертвые части и - на кольцо - все нежелательные ветки. Раны замажьте садовым варом. Подвяжите вертикальные приросты, направив их горизонтально.

Формирование пирамиды

Если начинаете работать с нетронутым однолетним саженцем, обрежьте его весной после посадки до высоты 1,5 м. Удалите все ветви (если есть), отходящие от него ниже 50 см, а остальные укоротите вдвое. В конце июня укоротите главные приросты боковых веток до 20 см, делая срезы над почками, обращенными вниз или наружу. Одновременно обрежьте боковые побеги до 15 см. Если не хотите возиться с этой ранней обрезкой, сажайте весной двулетнее уже сформированное деревце. В обоих случаях дальнейший уход один и тот же. Весной укорачивайте прошлогодний прирост центрального проводника на две трети, делая срез над почкой. Обрезайте все конкурирующие с проводником приросты. В июле обрежьте весь прирост, как в предыдущее лето. Когда дерево достигнет высоты 2,5 м, каждую весну укорачивайте прошлогодний прирост центрального проводника, оставляя 2,5 см. Июльской обрезкой старайтесь удерживать длину ветвей в пределах 1,2—1,5 м.

Формирование низкоштамбового дерева

В питомниках обычно продают низкоштамбовые растения двух-трех лет. Посадив двулетнее деревце весной, обрежьте все боковые ветки наполовину до обращенной наружу почки. У трехлетнего саженца их будет шесть-восемь. Обрежьте их в конце марта - начале апреля на треть до обращенной наружу почки. Повторяйте операцию следующие два года. После этого каждую весну срезайте только мертвые и перекрещивающиеся ветки.

Прореживание завязей

Ветви слив очень ломкие. Если они треснут под тяжестью плодов, в рану легко проникнут возбудители млечного блеска или других болезней. Чтобы этого не было, прореживайте слишком кучно сидящие завязи с начала июня. Делайте это постепенно, завершая процесс (с окончательным интервалом между плодами 5-7 см), только когда начнется их естественное июньское опадение. Прореживая, захватывайте плодоножку указательным пальцем, а большим отрывайте плодик. Плодоножка должна оставаться на дереве. Если ветви и после прореживания перегружены, подвязывайте их к вбитым в землю опорам.

Вредители и болезни

К самым обычным вредителям слив относятся тли, гусеницы, красный плодовый клещ и сливовый пилильщик. Из патологий наиболее вероятны бактериальный рак, монилиоз плодовых, альминариоз, ржавчина, ожог, дырчатая пятнистость и млечный блеск.

Сбор и хранение урожая
Для приготовления блюд, стерилизации и замораживания собирайте чуть недозревшие плоды. Если сливы предназначены для стола, оставляйте их дозревать на дереве как можно дольше. Снимайте плоды в несколько приемов, выбирая самые подходящие для ваших целей. В сырую погоду ренклоды собирайте чуть недозрелыми, иначе их кожица может треснуть. При сборе урожая плоды снимают с плодоножкой.