Англосаксы называли персик персидским деревом, что отразилось впоследствии на научном названии вида - Prunus persica, буквально — «персидская слива». Однако персик почти наверняка родом из Китая, где в природе до сих пор произрастают все его главные типы, включая голоплодные (нектарины). По-видимому, китайские купцы интродуцировали эту культуру в Персию примерно за столетие до нашей эры. Оттуда персик попал во владения Рима и стал выращиваться там повсеместно. Во всех регионах эти плоды пользуются популярностью. Планируем урожай Персик хорошо растет только на юге в защищенных от ветра, солнечных местах. Оптимальный вариант - веерная крона, пущенная по южной стороне стены или забора, в крайнем случае - по юго-западной или западной. В особо теплых местах на юге страны хорошо чувствуют себя и низкоштамбовые деревья среди солнечного безветренного сада. Персики и нектарины будут нормально плодоносить и в теплице, но стоит прикинуть, не лучше ли использовать ее пространство более экономично под однолетние культуры вроде помидоров. Впрочем, в односкатных укрытиях можно пустить по опорной стенке веерное деревце, а перед ним разводить все остальное. Персикам нужна хорошо дренированная почва. Если грунт тяжелый, выкопайте вдоль стены, на которой будете формировать крону, траншею длиной 1,8 м, а шириной и глубиной 1 м. Насыпьте на дно слой битого кирпича или бутового камня, а сверху - высококачественный суглинок. Заделайте в него кальциевую селитру из расчета 30 г на 1 кв. м. Натяните вдоль стены - на вбитых в нее кронштейнах с проушинами - несколько горизонтальных рядов проволоки в 15 см один от другого.
Сколько растений посадить Для средней семьи вполне достаточно одного дерева. И персики, и нектарины самоопыляемые, т.е. все завязи оплодотворяются пыльцой других цветков того же самого растения, и присутствие второго экземпляра для получения хорошего урожая не обязательно. Сорта персиков Для выращивания в открытом грунте на юге выбирайте сорта, созревающие к первой половине сентября, а севернее - к середине августа. Дьюк оф Йорк: холодостойкий, крупные плоды с зеленовато-белой мякотью; созревают в середине июля. Хейлс Эрли: холодостойкий; плоды со светло-желтой мякотью; созревают в конце июля - начале августа. Перегрин: холодостойкий; малиновые плоды с желтовато-белой мякотью; созревают в начале августа. Рочестер: холодостойкий; крупные ароматные плоды с желтой мякотью; созревают в начале августа. Белгард: крупные плоды с богатым ароматом и светло-желтой мякотью; созревают в начале-середине сентября.
Сорта нектаринов Нектарин требовательнее к теплу, чем персик, поэтому его сортов меньше. В открытом грунте хороший урожай дают лишь веерные формы у солнечных стен на юге страны. В северных областях рекомендуется разводить только в теплицах. Эрли Риверс: плоды с богатым ароматом и светло-желтой мякотью; созревают в середине июля. Лорд Нейпир: крупные плоды с богатым ароматом и светло-зеленой мякотью; созревают в начале августа. Технология выращивания персиков и нектаринов Сажать можно весной или осенью. Для веерных экземпляров расстояние между растениями 3,5-4,5 м, а для низкоштамбовых - 3,5 метра. Сажайте на ту же глубину, что была в питомнике (это видно по следам земли на стволе), сделав яму достаточно просторной для расправленных корней. Располагайте штамб примерно в 25 см от стены и слегка наклоните его к ней. Осенью каждый год подкармливайте сульфатом калия: 30 г на 1 кв. м. Раз в три года добавляйте к нему суперфосфат: 60 г на 1 кв. м. Весной заделайте в почву кальциевую селитру (30 г на 1 кв. м) и мульчируйте ее хорошо перепревшим навозом или компостом. Для нормального урожая необходим активный перенос пыльцы, но цветет персик часто еще до массового лета насекомых-опылителей. В такой ситуации (и всегда в закрытом грунте) необходимо искусственное опыление. Чтобы провести его, ежедневно в период цветения примерно в полдень переносите мягкой кисточкой пыльцу всех цветков с тычинок на пестики. Защищайте цветки от холода, накрывая деревья на ночь нетканым материалом, но снимайте его днем, чтобы их могли опылять насекомые. На протяжении всего вегетационного периода не давайте высыхать почве. Около солнечной стены она теряет влагу очень быстро: после жаркого летнего дня зрелое дерево, на котором наливается хороший урожай, требует порядка 140 л воды. Прореживать завязь начинайте, когда она будет размером с маслину. В группах оставляйте по одному плодику. Удаляйте все те, что завязались со стороны стенки, и любые, которым явно не хватит места для полного развития. Когда плодики увеличатся до размеров мячика для гольфа, оставьте между ними 25 см у персика и 15 см у нектарина. Формирование кроны У предлагаемых питомниками двулетних саженцев сформированы как минимум две боковые ветви - проводники. После посадки обрежьте их на почку, сохранив 30-35 см ветки. Привяжите их мягкой веревкой к палкам-направляющим, а те прикрепите к опорной проволоке под углом 40 градусов. Летом привязывайте к палкам побеги, которые образуются из верхушечных почек. На каждом проводнике выберите два верхних боковых побега, основания которых делят его на три примерно равные части, и один нижний, отходящий между ними. Остальные обрежьте. По мере того, как будут отрастать боковые побеги, привязывайте их к бамбуковым палкам, а те - к проволоке, формируя веер с равноудаленными друг от друга приростами. На следующую зиму обрежьте все восемь приростов продолжения над тройными почками, оставив в каждом 60-75 см хорошо развитых частей веток. Тройную почку узнать легко: у нее одна заостренная вегетативная часть и два шаровидных бутончика. Эта обрезка стимулирует образование боковых ветвей: оставляйте их по той же схеме, что и раньше (две сверху, одна снизу), и привязывайте к палкам и проволоке, постепенно заполняя свободное пространство. У трехлетних веерных саженцев в питомниках, скорее всего, будет по восемь проводников, и после посадки их надо обрезать точно так же.
Обрезка зрелого веерного дерева Взрослым деревьям обрезка требуется трижды в год - весной, летом и после сбора урожая. Весной и летом проводят обрезку, прищипку и подвязывание ветвей. Когда начнется рост (обычно в апреле), удалите все побеги, направленные перпендикулярно стене (к ней или от нее). На цветущих боковых приростах прошлого года должно быть несколько ростовых почек. Выберите из них одну-две в основании, чтобы они дали замещающие побеги. Все остальные прищипните, оставив на пеньках по одному листочку. Проводник на этом этапе не обрезайте. В начале лета, обычно в мае, проредите новые боковые побеги на проводниках, чтобы между оставшимися сверху и снизу было по 10-15 см. Это будут плодоносящие на следующий год ветви. Затем, если нынешние отплодоносившие ветки загущают крону, прищипните их до шестого листа. Замещающие побеги тоже прищипните, оставив на каждом около десяти листьев. Привяжите боковые ветки, прежде всего плодоносящие, к проволоке. Послеуборочную обрезку проводите в зависимости от скороспелости сорта с середины июля до середины сентября. Удалите отплодоносившие ветки (если они не нужны для формирования кроны) на замещающие, которые подвяжите. После этой обрезки расходящиеся радиально проводники должны нести прочно закрепленные на стене боковые ветви с интервалом 10-15 см. Выращивание из косточки Персик - одно из немногих плодовых деревьев, которые могут размножаться семенами. В сентябре-октябре посадите по одной косточке в горшочки диаметром 15 см с субстратом. Полученные всходы высаживайте в открытый грунт, когда они вырастут до 15 см. На второй год пересаживайте их на постоянное место и ухаживайте, как за привитыми саженцами. Вредители и болезни
Персикам и нектаринам чаще всего вредят тли, гусеницы, паутинный клещ и щитовки. К основным патологиям этих культур относятся: бактериальный рак, монилиоз плодовых, хлороз, альминариоз, курчавость листьев, мучнистая роса, дырчатая пятнистость, млечный блеск и расщепление косточки. Сбор и хранение урожая Персики и нектарины можно собирать, когда они будут проминаться у черешка при легком нажатии пальцем. Снимайте, обхватывая всей ладонью. Плоды можно сушить, стерилизовать, мариновать, использовать для приготовления чатни, повидла и мармелада.
|